あの 石(ストーン)スピーカ 持って来られないですよね．

機会があれば 皆さんにも聞かせたい 見せたい ですね．

　これ使っているユニットは何ですか？箱はゆったりとして、結構大きそうですね。

ウーハーは、　Ｔａｎｇ　Ｂａｎｄ　Ｗ５−５７６ＳＥ

　：http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w5-576sh.htm

ツイータは、　Ｔａｎｇ　Ｂａｎｄ　２５−６０５Ｂ
　：http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/25-605d.htm


です。
リンク先では　型番が変わってます。ウーハーは　このリンク先とは　別物のようで
　ｆo　が　ＳＨで、４５Ｈｚ、ＳＥで５５Ｈｚ　
　能率も違うようです。

在庫処分で、安かったので　使いました。

ツィータは　これも　安いです。

箱は　こちらを・・・・　　
http://aqu-takako.com/virtual_html/cgi-local/joyful27/img//7.pdf

同じような構成で　ＬＣネットワークによるスピーカもあります。
クロスは　２Ｋｈｚ−１２デシベル。

ツィータは同じ　Ｔａｎｇ　Ｂａｎｄ　のもの
ウーハーがＲＥ−ＨＥＸ０５ＤＣ：http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/pdf/rit/hex05.pdf
というものです。

２００５年の暮れに作成したもので　こちらは、ケプラーコーンです。
ダクトは　５０Ｈｚにチューニングしています。

２組の差は　好みの問題というとこでしょうか。。。

朝早くからの開催にもかかわらず遠路からの参加、ありがとうございました。
得るものが多くあり、有意義な会合であったと思います。今後の活動に生かしたいと思います。ありがとうございました。

　自分の録音をちゃんと聞いたことのない三太郎です。参加したかったのですが、残念。
　次回の三土会で鳴らすと、守衛さんから文句言われそうでしょうか？　

　茨城オフ会の様子（写真）会社にて拝見しました。
次回は是非参加したいと思います。

今回会場では、完全にクリップした音量で再生していました。無帰還アンプなのでクリップしても煩くならないのですが、プラスマイナスのバランスが崩れて、スピーカーのコーン紙がかなり低い周波数でゆれていました。
会のスピーカーは糸ダンパーなので、大音量で再生するとコーン紙が飛び出してしまうことが心配ですね。あまり音量を上げずに、雰囲気だけ味わってもらうのがいいかも

いい会だったようですね。参加できなくて残念です。
スピーカーが沢山出ているのに驚きました。

すばらしい！！！
まさにオーディオマニアの執念ですね！！！

エッジの補修にはシリコンや液体ゴムを使用するのは良く見ますが、水性ニスを使うのは初耳です。

シリコンやゴムだと溶剤が乾燥しても弾性が有りますが、ニスだと長時間経つと硬化しそうな気がしますが、大丈夫なのでしょうか？

これぜひ　三士会の時　持って来て説明してもらえたら嬉しいんですけどね
なかなかの力作ですよ

　興味ある人がいるとは思いませんでした。みなさんありがとうございました。

古舘さんの御質問にお答えします。:　今回、水性ニスを使用したのは前回修復した2231A(上に取り付けた38cmウーファー)のエッジに、仰る通りのシリコン系のバスコークを塗って仕上げていますので、又同じ方法では面白くないのと、2108はミッドウーファーなのに元々Foが35Hzと低いので、もう少しQをあげてみようかなと思った次第です。ウレタンニスと違い、模型工作用の水性ニスはアクリル系なので乾いても柔らかさを保っていますが、所詮ニスなのでそのままでは、かなり固めに仕上がりますので、水との配合率をいろいろと変えて5種類のエッジを作りました。50%:50%でも固めですが、楽器用にはいい感じです。いろいろと変えて、水80%:ニス20%が今回のニーズに合っているかな?てなとこで、SPに取り付けてFo45Hz。あくまでも感です。白い布で作ったら昔のフォステクス時代のFE-103Σのエッジのようになるかも。

　内山さんの御質問にお答えします。：　修復した2108はBOXに取り付けてしまったので持っていけませんが、エッジのみ完成までは説明できると思います。
一人でも興味ある人いるんだったら説明の価値があるかもしれませんねー。こんどは9月ですね。

西脇さん、色々実験の結果なのですね。

私も何回かエッジの修理をしましたが、全方向に伸びる布にシリコンシーラントをラッカー薄め液で薄めて筆で塗るのが一番良い結果でした。薄めに塗って、塗る回数によって硬さの調整をしましたが、匂いがキツイので窓開放はマストです。水性なら匂いが気にならないのでいいですね。

シリコン系は使用出来る接着材が限られるので、SuperXなどを使ってフレームやコーン紙に接着する必要があります。

因みにオス型は塩ビシートに発泡シーリングバックアップ材を半分にカットしたものをテープのりで円状に接着。メス型も厚めの塩ビシ−トで作りました。

やはり、文面などで読むより、面前で実際やっていただくと本当にわかります。
木製冶具も手にとって、実感でわかりました。

でも、木を丸く切り取るのはなかなか難しそうですが、使用する板がさほど厚い必要もないので、根気があればなんとかなりますね。東京ハンズと言う手もありますね。

シリコンスプレーを吹くと言うのも、なるほどと感じました。

でも前回ウーファーをやられたときは大変ではなかったかと思います。

わたしのミニJBLも、ウレタンエッジがぼろぼろになったとき、業者に頼みましたが、１個１５０００円でした。２個３万円。

でも、西脇スペシャルエッジ製造法があれば、スピーカーなんでも来いですね。

藪田さんへ

　制作部品や材料を忘れてきたりワサワサした中での説明で、上手く伝わった
のだろうかと少し心配でしたが、わかった旨の返信をいただき安堵いたしました。ありがとうございました。　
　藪田さんのお名前の漢字変換で3つも出てきて、どれが正しいのかわからな
くなりました、もし間違っていたらゴメンナサイ。

　今回のエッジ製作法を踏み台にして新たなアイディアを盛り込み、ご自分の
スピーカーを蘇らせた方がいらっしゃいましたら、そのアイディア、ちょっと
教えてくださいネ。

回路図です。

http://aqu-takako.com/virtual_html/cgi-local/joyful27/img//8.pdf

最近はトルックスドライバーもホームセンターで簡単に買えるようになりました
平成８年頃に乗り換えた外車を弄るのにトルックスドライバーを買ったときは
凄く高く付いた覚えがあります

特殊ドライバーピットセットをオークションで買ったら中国製でしょうけど
随分精度の悪い物が送られてきた覚えがあります

ハードデスィクをばらそうとしたら、トルクスねじでした。ダイソーのL字形の安いトルクスレンチだと、すぐ穴をなめて回せませんでした。しかたがないので、ダイソーの単品トルクスドライバー1本200円を買ってきました。

ハードデスィクのネジは強烈にしめつけてあるので、外すのに力が要ります。
手のひらで、グッとネジを上から体重をかけて押さえ込むようにして回すと、回せました。

トルクスネジが、日本で流行りだしたのはMACの普及が、最初だったように思います。

　そうでした。会社でも使っていました。サイズがいろいろあるんですよね。で、穴ぼこに粘土を突っ込んで型どりして、T10をビーバートザンで買ってきました。前面パネル周辺はＯＫだったのですが、後ろはサイズが違っていました(ioi)。やはり、抜作三太郎は抜作三太郎でした。御城より高価なトルクスドライバーのセットを買っちゃっては申し訳ないと思い、単品を買ったのが敗着でした。メデタシメデタシ。
　..........一応、ネットからメインテナンスマニュアルを入手することができ、バラす前の準備は着々進んでいる.......ようです。
　木村さん、ありがとうございました。プローブをつなぐ前から十分楽しめています。

重いおもちゃですいません。
ブラウン管のデジタルって今はないですから、それだけで価値ありってことでご勘弁ください。

「２１−ＳＥＰ−８７」ということは、２１年前のもの！小生が社会人に成り立ても頃でなんか懐かしいです。

　T20サイズのトルクスドライバを入手して開腹してみました。....ら、なんと中には別のサイズのトルクスネジ(T15とT8?)が使われているではありませんか。もちっと共通化しろ〜！と20年以上前の開発者に叫んでもしようがないし....。
　マニュアルによると2000-5300がハードウエアエラー、6000はメモリ上の波形が消失したときにエラーする(バックアップのバッテリーがへたっているんですね)、7000-9300はnon-fatal errorだそうなので、このまま使えそうです。
　メデタシメデタシ。

を良く見たら、T7,T9,T10,T15,T20のトルクスドライバが必要と書いてありました(ioi)。ドライバセットを買えばよかった....。