自分も自作アンプにこういうのを取り付けたいと思ってるんですけど。
これは、具体的にどうするのか教えてください。

自分は、反転したネガ状のものをつくり（文字反転、凸凹反転）シルバー粘土の
型にできないかなー、なんて考えています。

それから、”メッキ工房”という面白いものがあり、簡単に、クロームや、ニッケル、金（２４金！）メッキができ、腐食が防げます。

反転なしで、金メッキもきれいかも。東急ハンズで買いました。

北裏＠日暮里さんこんばんわ。 プレートですが、材料は1mm厚みの黄銅板です。版下は、ワードなどで書いたものをOHP用紙にプリンタで書きます。レーザーの場合はスケの無いよう、手を入れた方がいいかもしれません。インクジェットの場合は、顔料系のインクで、用紙種類をOHPでなく普通紙にします（スケが出るので）。はがき大でもプレートが何枚も入るので、次の製作予定のものなども作っておくといいです。（^^
アイセロ貼りのスクリーンは、ネットなどで購入できます。スクリーン印刷については、別途調べてみてください。手製のプリント基板に印刷までされている方も見えるようです。
露光時間が結構シビアですが、プリント基板の1/10から1/5くらいで、このあたりは温度との関係でやってみるしかない感じもあります。
スクリーンができたら、黄銅板に印刷、それをマスクとしてエッチングにかけるという手順になります。

画像だとわかりにくいのですが、右利き専用でしょうか？
私は左利きなのです、、

私はかなり前から常用しています。コツが身につくとまことに使い易いです。私のは柄の中に替え刃付。アルミの大き目のアナなどきれいにバリが取れます。
先端の刃がぐるぐる動くのがみそ！直線部分も使えます。３ｍｍなど小さい穴には使えません。

西川の青い奴、イスラエル製？を長くつかっています。　20φ、30φなども綺麗になります。　
柔らかなアルミ板のバリでは、歯が食い込んでイビツになるので、軽く当てて様子をみながら削ります。　
バリ取りのほかに、手指を切らないように仕上げとして穴や縁の角を落すにも使います。　
3mm〜4mm 穴はやはり「肥後の守」ですね。

　刃の付き方からすると右利き用に見えますが、先端が回転することからどちらでもバリは取れます。ですので左利きの方でも充分使えると思います。
　大創のは先端の回転が渋かったので注油して使っています。替え刃付きというのは例のイスラエル製でしょうか。

石田さんありがとうございます。
そんなに高いものではないので、今度見かけたら購入してみます。

話題からちょっと外れますが、最近「バリが少なく丸い穴があく」という、ドリル刃を買いましたが、これだとアルミでも殆どバリが出ません。ステンレス・アルミ・鉄工用ですが、値段が高いので3.2mmを１本だけ買いました。
MITSUBISHI MATERIALSって書いてあります。

イスラエル製？のを買って試してみました。穴と垂直に、時計方向にぐるぐる回すだけで綺麗にバリが取れます。ペンシル型のほうが、隅っこの穴のバリ取りに使いやすいと思います。シャーシ加工に強力な助っ人が加わりました(笑)

プリント基板が出来れば簡単ですね。

また、秋月でもPIC24HJ12GP202が販売になりましたね・・400円やす〜。
PicKit2も結構安い値段で販売しましたね。
これで、一気に「敷居が低く」なりました。
これで一気に同好者が増えそう？。

PS,Hexファイルを送りましたが届いていますか？。

届いています。お返事忘れていました。申し訳ありません。
基板スペースで、右下の部品は秋月のボリュームですが、その間にスライドスイッチをつけています。本当は、キャリブレの周波数を切り替えたりしたいのですが、発信機部分をどう配置しても、空きができす。悶々としています。
今は、オペアンプの入力段のＲを切り替えようかと。本来、アッテネータ部を切り替えるのでしょうけど、いっぱいいっぱいでテンパッてます。左下の切れ込みは、ＲＣＡコネクタ部で、基板タイプをつけると高さオーバーのため、ここは残念ながらオンボードにはなりません。
あと、リチウム電池の充電テストもしておきます。若松で売ってますけど、米粒以下のチップＩＣです。困ったもんですねー。

おお。綺麗ですねー (^^
私のお部屋はホコリっぽくて、ピカピカに磨くと
後のお手入れが大変で…。
最近、ちょっとつや消しクリアを試してみたんですが
ソリッドでいい感じでしたよ。 …下地処理が重要だと
痛感しました。

シャーシの発熱については、小さいファンを定格以下で
トロトロ回してあげるだけでも相当温度が下がります。
保証される使い方ではないので、積極的にオススメ
出来ませんが、定格で回してしまうとファンノイズが
相当気になってしまうアンプになっちゃいます。

　こんにちわ。　ステンみたいで素晴らしいです。
　一枚板は意外にも輻射面積が少ないのか、それにシャーシ下が密閉され自然空冷〜対流しにくいのかなぁ。　ソケットを落し込んで隙間から空冷させるのが早道だけど、せっかく組み上げた後では「ウーーーン」ですよね。
　所々にスペーサを入れて木枠から嵩上げすれば解決、でも酷すぎるから
(1) 木枠に引っ掛ける縁の内側に穴をたくさん並べる、
(2) 引っ掛け幅を、強度の許す限り短くして、その間に穴を並べる、
　　〜引っ掛けを低くして、所々にスペーサを入れて一枚板を止める。
(3) 後面なら前から見えないから幅広い隙間を設けて熱気を逃がす、
などにて対流を促進、更にさいとうさん案のファンでとどめ、如何でしょう。

さいとうさん、う〜ださん、こんばんわ。 とりあえず、全体を持ち上げて（足をつけました）下側に隙間を空けました。どうも、気休め程度らしいので一度ファンを組み込めないか、考えてみます。こんなに電流を流すアンプを作ったことがなかったので、熱のことはまったく考えておりませんでした。その上、ご指摘のとおり、一枚板は相当放熱が悪いようです。

実は放熱には向かないようです。熱（赤外線）を反射しますが、放射もし難いようです。逆に黒は熱を吸収しますが、放熱も良いのです。磨けば磨くほど悪くなります。
ところで、どの位の電力消費でしょうか？

みなさん、こんばんわ。 そうですね、シャーシの光り物は放熱しにくいでしょうね。 先ほどファンをつけて、シャーシ内の熱を下の隙間から出すようにしたら肉球センサーでも耐えられそうなくらいになりました。ずいぶん、効果があるものです。・・・一件落着と思いきや、出力段のプレート電流が2倍近く流れているのに気がつきました。チェックのときちょうど2倍近くなのでカン違いしていました。今回定電流部に初めて可変レギュレータを使ったのですが、ここがおかしいところまではわかりました。それにしても、R/Lともにおかしくなっているとは・・・
お騒がせ・・・です。

美しさを取るか熱傷予防を取るか・・というところでしょうか。
ファンを付けたアンプは作ったことがありませんが、バンドで使用しているアムクロンのパワーアンプはファン内蔵です。
これ、バンドで使用するからあまり気になりませんが、ホームオーディオで使用したらとても耐えられる音ではありません。ハムノイズなどもかなり寛容な方もおられるようですが、私の場合はホームオーディオに関しては「無音」にこだわるほうなのでしょう。
出力管の電流が正常化し、何とかファン無しで動作してくれることを祈念しています。

磨けば磨くほど、表面積が減って…というヤツでしたっけ。
うちの本業のメカ屋さんに聞いたら、確かにその通りだ とのこと。
最近は、塗料で放射率を上げるようなのが有るから、それ使ったら？とも。
普通の人が手に入れられる類では無い上に、ちょーお高い塗料でした (笑

ファンの音＞
　そうなんですよね。　風切り音が出ちゃうのが嫌なので
ゆっくり回すんですが、回転の感じとしては、ちょっと早めの
サーキュレーター(天井に生えてるアレです)位でしょうか。
耳をファンの前に近づけても、熱い風を感じるだけで
特有の、ふぉ〜ん　って音は聞こえて来ません。

使うファンの種類にも依るんだと思うんですが、五月蠅いのは
ホントに五月蠅いですね。
サーバ関連に使われてるような、風量稼ぐ系のは五月蠅いのが多いです。

　最近の静音ファンは優秀で定格以下の低電圧でも良くまわりますし、回転を落とせばかなり静かです。ただやはり径が大きめ（８０角以上）でないと騒音対効果も少ないので当初から構造設計に入れておかないと後からだと苦しいですね。

何と美しいシャーシでしょう！
ローズウッドの継ぎ目がよく分かりません。筐体を作るとなると継ぎ目も結構目につくと思うのですが、45度に切って木工ボンドでしょうか。
指紋がつくと気分が悪いので、ピアノの移動時と同様、綿手袋装用が必須でしょうか。

まるぼうずさん、こんばんわ。お褒めを頂き、ありがとうございます。作るアンプに工夫がないので、つい他の事にかまけてしまいますが、「！」が付くほどのものでもありません・・・。手袋をして作ろうと思ってはいませんが、ステンと違い、アルミはすぐキズになりますね。（当たり前）一度クリヤーをかけてみたのですが、ツルツル感がなくなるので生地に戻してしまいました。ここまで磨くと、すぐ酸化して白っぽくなることもなさそうです。 木枠は蟻ホゾで組んでいますが、これまでぴったりあったためしがなく、最近はジグを疑っております(^^; この形のシャーシのいい所は、天板に電源トランスをつけてひっくり返すと外周がオープンなので配線がやり易いことです。ｃｒｏｎｏｓさんの製作風景を見るまで、こういうものも木枠をつけたままやっていました。アホですね。

たまに木枠を当てないと、ラグ端子が当たりそうだったり
シャーシの縁近くを通る配線の経路が(当たらないように
気にし過ぎて)萎縮したりと、良いことばかりでは無さそうです。
配線のし易さという意味では、枠無しの方が断然楽ですね。

木枠シャーシは初めて作りましたが、木工がツラかったです。

みなさん　こんにちわ。　
アルミの仕上げには「ピカール」が一番と聞き、茶色のコンパウンドのあとシコシコやりました。　しかし、しばらくすると曇ってくるので、クリアーを掛ければよいのかな、なんて考えています。　そのあたりは如何でしょうか、教えてください。

　仕上げはクリアラッカーが良いでしょうね。鏡面がそのまま残りますし、傷もつきにくいです。仕上がったら早めにやるのが肝心です。ついでにその前に文字入れなどをすると高級感が出ます。

そうですねぇ。もう一度クリヤーをやってみますか。大きい方はもう組み始めたので、標準シャーシサイズのほうで。 どっちにしても、アルミの鏡面仕上げはちょっと無理があるようですね。もう少し研究してみます。「ピカール」は、意外と粒子が粗いです。時節柄、お仏壇のお鈴なんかはホントピカピカになりますが。
今回研磨剤はホームセンターでよく売っている「青棒」を使いましたが、これを手磨きで使うのはちょっときびしいです。
cronosさん、私も枠をはめるときにアラ、とならないよう気をつけます。

先日、東急ハンズで、青棒、白棒？などを見かけたのですが、使い方がわからず、メタルコンパウンド、銀器。銅製品ミガキ（手元にあったアクセサリー用）
それと、ピカール君で磨いているのですが、磨きの傷が取れません。
メタルコンパウンドは鏡面仕上げと書いてあったの購入しましたが、今一です。
何か良いものはありませんかねー。前面の３ｍｍのアルミの化粧パネルなんですが、今までは、ヘアラインもどきでしたが、今回は磨いてみようと思って、チャレンジしているのですが。

状況は似ていますが、私はニスを鏡面仕上げのようにしようと思って挫折しました。このへんのノウハウはクルマの塗装屋さんがご存じのような気がします。

北裏＠日暮里さんこんばんわ。青棒・白棒はそれぞれ金属と木工用の研磨剤（をWAXで固めたもの）です。グラインダにフェルトバフをつけ、バフにこすりつけながら、材料を磨きます。鏡面磨きはこれが一番いいと思いますが、グラインダのような高速回転するものがないと使えないのがネックですね。パネルなら、板か何かに両面テープで固定して磨けば一発だと思いますが・・・。

エンクロージャ製作で、ニス塗り表面をピカピカになるまで磨きました。
"ラビングコンパウンド"という塗膜用の研磨剤を付けた布を
木を削る時に使うオービタルサンダの紙ヤスリの代わりに付けて
ブイーンとやりました。 そうして磨くと…
　http://www.cronos.ne.jp/~cronos/2008/10/post-29.html
この位には出来ました。
手で磨くのはホネが折れますね。 (^^;

ｎａｋａｙａｍａ（岡崎）さん

左右に丸い砥石（？）がついて回転するやつなら持ってます。
フエルトバフを買って、やってみますか。

木村無線で投げ売りのスピーカー（各１本）を安く買えたのですが、カタワレを購入して金欠になりつつあります。

>左右に丸い砥石（？）がついて回転するやつなら持ってます。
両頭グラインダですね。ちょっとやりにくいと思いますが、フロントパネル位の大きさならやれるかも・・・。でもパネルの方を持って作業することになるので、安全にはくれぐれもご注意を。

グラインダに取り付けてルーターのように使えるアタッチメントがありますよ
その方が危険が少ないと思いますが、
下手をするとその価格で回転数を可変できる電気ドリルとか買えてしまいますからね
ホームセンターを見て回っていると結構な掘り出し物があったりします

鏡面加工後、あるまいと処理が出来れば一番良いのでしょうけど難しそうですね

ギャードモーターなので太い線でもどんどん巻けそうですいですね
次のOPTと言う事ですがボビンからすると結構大きいサイズのOPT
みたいですがどのような仕様で製作されているのでしょうか？

内田さんこんばんわ。次回は何をいまさらのEL34P-Pです。^^; これまで１０W以下のアンプばかり製作してきたので、少し大きめ・・といっても１０W狙いですが・・のものをやってみよう・・と。 OPTのコアは、おなじみCS-100で8KΩ１５W級です。余裕で巻けるはずが、ストックの関係で1次巻線に0.32を使ったらぱんぱんになってしまいました。先回EIコアで２０W５Kを巻いたのですが（レイヤー巻）、うまく巻けずに特性もいまいちだったので、カットコアに戻って修行し直しです。 次のアンプは、私も何かを光らせますよ。

150-300mAの高速チャージの場合は9VのThresholdを超えたら充電終了、30mA以下のやんわり充電の場合は充電しっぱなしで問題が無いように見えますが、如何でしょうか。私の言うことですから信用なりませんが(^^;。

前田@厚木さん
ありがとうございます。

標準充電ということで、３０ｍＡで１６時間らしいですね。

手持ちのパーツでは、１５ｍＡの低電流ダイオードがあったので、
１２Ｖのスイッチング電源から、４本パラで丁度３０ｍＡくらい流れたので、これでよしとします。
これを中に組み込んで、電源コネクタをつけて、１２Ｖで充電するようにするつもりです。秋月テスターつないで、一晩様子をみます。

最近、秋月テスターも調子が悪く、テスター棒の酸化（？）で接触不良みたい。
思い切って、磨いてしまいました。メッキがはがれたので、これからは、頻繁に磨かないといけないかも。

低電流ダイオードって、１５ｍＡをパラにすれば３０ｍＡかと思ったのですが、
４本パラって３０ｍＡです。こんなもんですか？

定電流の間違いです。

　10mA程度の定電流ダイオードは10V以上くらいでないと定電流特性が得られないようです。だから10V以下だと低電流ダイオード？

私が使ってきた感触だと、5Vくらいから安定な定電流特性を示すようですね。
15mAを４本で30mAというのは、少し少ないような気がします。電圧差が小さいとか、定電流ダイオードの温度が上がるような条件だと電流が少なくなるようです。温度が上がるような条件は、電圧差が大きいとか、４本を近接させてかつ放熱が悪い状態で使っているとかですね。

１２Ｖで、ダイオードは、３パラで２７．５ｍＡで１４時間経ちました。
各部の温度は、指で触っても、通電前と変わらないようすです。
お昼ころには、既定の時間になるので、電池交換して、バックライトも点灯させ、どれだけ動くか試してみようと思っています。
３，４数時間もてばいいかなって感じです。
パターンミス修正と、充電、キャリブレ用の１ＫＨzＯＳＣ，垂直ポジションがクリチカルなので、松崎さんパターンに修正して、２号機基板作ろうかなー。

充電時の電池の電圧8.5V強ですから定電流ダイオードには3.5V程度。やはり秋月にある定電流ダイオードのデータシートによると10mAのものは3.5Vで規格値の80%の電流値になるようです。とりあえず、定電流ダイオードの電圧を測って見られては如何でしょう？3V近辺ならそんなものと言うことで....。
　電池電圧が低い時は電流が多く、満充電に近くなると電流が減ると言う理想的な状態になっているのでは。それほど大げさなものではないか.....。

やはりね〜。
よかつた良かった。完成おめでとうございます。

ｗｂｙさんの、発信器とＬＥＤは３線（シリアル）なのですか？
配線が、すごくすっきりしていますけど。